Полезные статьи

Затирка швов плитки в ванной своими руками: секреты . Затираем плитку своими руками

Краткое содержание статьи

Можно выбрать дорогую изысканную плитку, лучшие клеевые смеси, быстро и качественно уложить кафель на стены, но если вы неправильно проведете финишную отделку, вся работа пойдет насмарку.

Зачастую конечный результат во многом зависит от финальных штрихов, поэтому затирка швов плитки в ванной своими руками – этап ответственный и скрупулезный. Благодаря умелой технике можно создать устойчивую конструкцию с потрясающе правильной геометрией и безупречным внешним видом.

Как правильно выбрать затирку

Назначение раствора для заполнения межплиточных швов понятно: он защищает стены (или пол), а также клеевой состав от воздействия влаги и механических повреждений. Правильный процесс затирки превращает отдельные фрагменты (плитку, бордюр, декор) в целостное покрытие, делая стены ванной эстетически привлекательными.

Существует так называемая бесшовная плитка, у которой полностью отсутствует боковая фаска. Идеально ровные края предполагают плотную укладку, без использования швов и, соответственно, затирочных материалов.

Однако чаще всего это коллекционный авторский кафель или керамогранит, очень дорогой и требующий профессионализма во время монтажа, поэтому для облицовки ванных комнат в типовых городских квартирах и загородных коттеджах используют обычную плитку.

Талантливый польский дизайнер Maciej Zien является автором множества коллекций бесшовной керамической плитки, одна из которых, Piccadilly London, построена на контрасте цвета, форм и фактур

Какая затирка ляжет ровно, прослужит дольше и не потребует скорого ремонта Качественный материал должен обладать следующими свойствами:

  • однородностью – не содержать сгустков и вкраплений, чтобы не создавать неровностей или воздушных пузырей, провоцирующих разрушение слоя;
  • эластичностью – хорошо связанные частички раствора помогают быстрому и легкому нанесению;
  • прочностью, возникающей по окончании работы и позволяющей ухаживать за швами, не разрушая их;
  • гидрофобностью, отталкивающей влагу.

И конечно, затирка должна соответствовать цветовой гамме выбранной плитки – сочетаться по оттенку или, напротив, создавать выразительный контраст, что бывает гораздо реже.

Четкая геометрия швов, подчеркнутая контрастной затиркой, и зонирование с помощью оранжевой декоративной плитки превращает ванную комнату в красивое современное помещение, в котором приятно проводить время

Этапы затирки межплиточных швов

Многим кажется, что произвести затирку очень легко – стоит нанести состав в швы, убрать излишки и все, работа выполнена. Однако в процессе заделки часто возникают технические нюансы, от которых зависит конечный результат. Постараемся разложить финишный этап по полочкам и выявить каверзные и сложные моменты столь ответственного процесса.

Шаг #1 — готовим инструменты и материалы

Плюс самостоятельной отделки в том, что не нужно покупать дорогостоящий инструмент и материал. Все стоит относительно дешево и продается в строительных супермаркетах. Итак, для работы потребуются:

  • комплект резиновых шпателей для нанесения затирочного раствора и распределения его по швам;
  • несколько ведер или специальных емкостей для замешивания раствора;
  • строительный нож и малярная кисть для чистки межплиточных швов;
  • несколько бытовых губок для влажной очистки;
  • защитные аксессуары – маска и резиновые перчатки (для агрессивных растворов).

Так как процесс будет длиться недолго, инструменты и приспособления лучше приготовить заранее.

Нож для зачистки швов отличается от обычного кухонного или канцелярского ножа: ручка находится под углом к лезвию, что облегчает рабочий процесс

Также необходимо большое количество чистой воды – для ванной комнаты это не является проблемой, если в связи со строительными работами водопровод не перекрыт. Из материалов потребуется готовая затирка в банках или сухая смесь для приготовления раствора, которая обычно продается в небольших по объему пакетах.

Шпатели для нанесения и заглубления затирочного раствора отличаются от металлического инструмента для штукатурки стен: они изготовлены из эластичной резины, которой удобно распределять состав по шву, не повреждая целостность плитки

Шаг #2 — подготовка швов и раствора

После того как клей окончательно подсох (время может быть разным – от 8 часов до 2 суток), можно готовить рабочую поверхность и разводить сухую смесь водой, если вы не приобрели готовый раствор.

Щели между соседними плитками нужно полностью очистить от остатков клея ножом, а затем вымести мелкие осколки и пыль малярной кистью. Чем чище будет обрабатываемая поверхность, тем ровнее ляжет затирочный раствор и прочнее «сцепится» с краями плитки и стеной.

Подготовка швов при укладке новой плитки занимает гораздо меньше времени, чем расшивка старых швов с растрескавшимся и потемневшим раствором

Перед тем, как затирать швы на керамической плитке, приготовим раствор. Берем чистую емкость, наливаем туда теплой воды (20-25ºС), засыпаем сухую смесь из пачки и тщательно размешиваем.

Если нет специальной насадки-миксера на дрель, подойдет обычная деревянная палочка. Главное, чтобы в растворе не было комочков. После подготовки смеси следует сразу приступить к процессу нанесения.

При подготовке затирки нужно сопоставить два важных фактора: время нанесения и время высыхания. Если вы работаете медленно, лучше приготовить поочередно несколько небольших порций

Шаг #3 — нанесение затирки

На этом этапе неопытные домашние «плиточники» допускают небольшую оплошность: начинают заполнять швы между плитками «на сухую». Профессионалы же рекомендуют перед нанесением состава смочить шов водой для лучшей адгезии. Воду наносят малярной кистью, лучше круглой, большой губкой или пульверизатором.

Можно подстраховаться и вместо воды использовать антисептическую грунтовку для предотвращения появления грибка или плесени.

Если вы решили увлажнять шовное пространство грунтовкой, не покупайте для этой цели специальный состав. Прекрасно подойдет раствор, который вы использовали для подготовки стен под плитку

При нанесении раствора обратите внимание на движения шпателя – они должны идти перпендикулярно шву. Затирку следует наносить быстро, но аккуратно, немного вдавливая внутрь, чтобы она заполнила все пространство шва.

Можно провести острым концом шпателя вдоль линии нанесения и еще раз пройтись поперечными мазками.

Чтобы внутри межплиточного шва не оставалось пустошей, мазки должны плотно накладываться один на другой, особенно тщательно — в местах пересечений линий

Шаг #4 — сухая и влажная чистка

Даже при очень аккуратном нанесении состава на краях плитки остаются разводы и следы. Как правильно затирать плитку, оставляя минимум следов Еще в процессе обработки швов можно убирать излишки: после нескольких поперечных мазков проводить шпателем вдоль, собирая лишний раствор.

Затем, еще до момента полного высыхания, следует взять сухую тряпочку или влажную губку и тщательно стереть остатки раствора.

Однако, будьте осторожны: при надавливании губкой часть затирки можно выдавить из шва, поэтому используйте только поперечные движения.

Чем аккуратнее и точнее будут ваши движения в процессе нанесения раствора, тем меньше времени вы потратите для последующей чистки плитки

Влажная губка предпочтительнее еще по одной причине: удаляя лишний раствор, она разглаживает швы, делает их ровными и эстетически привлекательными. Во время работы не стоит отвлекаться, потому что затирочная смесь высыхает быстро, а удалять ее в засохшем состоянии довольно затруднительно.

Приготовьтесь к тому, что после первой очистки вам придется еще несколько раз протирать весь кафель влажной тряпкой – следы затирки, особенно гипсовой, очень устойчивы.

Видео-инструкции с советами от специалистов

Видео 1:

Видео 2:

Нюансы работы с напольной плиткой

Межплиточные швы на полу заполняются точно так же, как и на стенах, но существует несколько нюансов, облегчающих работу. Например, существует метод, позволяющий быстро обработать пол с гладкой плиткой. Вместо обычной губки берут ручную строительную терку с накладкой из резины и широкими, размашистыми движениями заполняют швы на расстоянии вытянутой руки. Раствор будет ложиться равномерно и плотно заполнять пустоты, если сделать его более жидким.

Терку можно эффективно использовать и для следующего этапа – удаления остатков затирочного раствора, прикрепив вместо резиновой накладки пористую поролоновую губку

Данный способ не подходит, если фактура плитки рельефная, имеет выступы или рубцы. Затирочный состав будет заполнять впадины на керамике, а это дополнительная трудоемкая работа по очистке.

Обработав керамическую облицовку, не забудьте заполнить раствором швы вокруг розеток, труб, сантехнического оборудования и креплений полотенцесушителя.

Еще раз про виды затирочных материалов

На полках строительных супермаркетов можно обнаружить множество материалов для заполнения межплиточных швов. Отечественные и зарубежные производители предлагают продукцию, разную по составу и консистенции: сухие смеси, готовые растворы средней вязкости, плотные пасты. Рассмотрим, чем отличаются заполнители и какие из них лучше подходят для самостоятельной затирки.

Основой для самого распространенного типа сухих смесей служит цемент – подобную продукцию можно найти у каждого производителя. Некоторые цементные составы содержат песок, другие разбавлены иными наполнителями. Песчаными смесями стоит воспользоваться, если ширина швов достигает 4 см и выше, то есть для ванных комнат они абсолютно не подходят. Цементно-песчаными растворами пользуются при внешней отделке фасадов, устройстве садовых дорожек, строительных работах во дворе.

Цементную затирку можно приготовить самостоятельно, используя в качестве основы цемент и песок мелкой фракции, взятые в равных долях, и немного латексных добавок – для эластичности

Для затирки межплиточных швов в ванных, санузлах и кухнях применяют составы из портландцемента, смешанного с известью. Мелкий помол компонентов гарантирует ровный однородный слой при нанесении. Полимерно-цементные растворы разбавлены не водой, а составом на основе латекса. Существует два вида смесей: цветные и светлые, предназначенные для смешивания с красящим пигментом в процессе приготовления.

Второй тип растворов готовится на основе смол. Даже профессионалы редко берутся за работу с эпоксидным материалом, который состоит из двух компонентов и готовится непосредственно перед нанесением. Густую массу нужно наносить быстро и очень аккуратно. Затвердевая, затирочный материал по прочности становится равным керамической плитке и служит не менее 50 лет.

Эпоксидные смеси используют для швов шире 6 мм, однако иногда их применяют для отделки ванных комнат. Дизайнеры добавляют в порошок золотую или серебряную пудру и получают роскошное обрамление для керамической плитки.

Эпоксидная затирка, яркая, с добавлением металлической пудры, выглядит безупречно и презентабельно только тогда, когда края плитки или мозаики идеально ровные

Самым стойким материалом считается заполнитель, изготовленный на основе фурановой смолы. Он такой же дорогой, как и эпоксидный, и имеет еще одну особенность – исключительно черный цвет. Несмотря на высокие характеристики и исключительную износостойкость, фуранол используют редко.

Иногда для обработки стыков, сложных участков или мест примыкания плитки к раковине (ванне) используют силиконовый заполнитель — герметик. Он продается в пластиковых тубах-шприцах и выдавливается прямо в шов с помощью строительного пистолета.

Герметик обладает эластичностью, антисептическими свойствами, однако со временем может поменять свой оттенок: белый или прозрачный материал желтеет от воздействия воды и света.

Специально для стеклянной мозаики и керамической плитки водоотталкивающие полиуретановые затирки на основе водной дисперсии выпускает известная итальянская компания Litocol

Наиболее удобным заполнителем для начинающих плиточников является полиуретановая затирка, продающаяся уже в готовом виде в ведерках различного объема. Она универсальна, то есть подходит для заделки швов при укладке и плитки, и мозаики. Ширина шва может быть различной – от 1 мм до 5 мм.

Полиуретановый состав смеси легко наносится, быстро затвердевает и не взывает проблем при дальнейшем уходе.

Какой должна быть оптимальная ширина швов

Внешний вид плитки зависит не только от цвета или фактуры, но и от ширины швов, которые окружают каждый элемент со всех сторон и влияют на визуальное восприятие. Мнение, что широкие швы подавляют кафель, ошибочно.

Напротив, слишком узкие швы мешают полному зрительному восприятию, к тому же они опасны с функциональной точки зрения: в них с трудом попадает затирка, поэтому сложно судить об их целостности и герметичности.

Рассчитывая ширину межплиточных швов, учитывайте два важных фактора: удобство нанесения раствора и сохранение таких свойств затирки, как водонепроницаемость и прочность

Недостаток слишком широких швов в их слабом сопротивлении внешним факторам. Затирка растрескивается, крошится и требует постоянного обновления. По этой причине в цементные смеси для широких швов добавляют песок. Средние размеры сторон плитки для ванной комнаты – от 10 до 33 см, подходящая ширина шва – 3-4 мм.

Как предупредить растрескивание

Чаще других растрескивается цементная затирка. Причин быстрого разрушения несколько: слишком жидкая консистенция раствора, нестабильное деревянное основание, воздействие горячей воды или неправильное соотношение компонентов. Если вовремя не произвести ремонт, вода будет регулярно попадать под плитку, что грозит появлением плесени.

Можно расшить и вычистить швы, снова заполнить их раствором, но где гарантия, что это надолго

Иногда еще в процессе нанесения массы начинают проступать трещины. Это значит, что подготовленный раствор недостаточно густой, и для исправления ситуации необходимо прямо в образовавшиеся трещины втирать сухой порошок

Лучше предупредить растрескивание, прислушиваясь к советам специалистов. Необходимо, чтобы раствор был однородным, средней вязкости, а шов – хорошо очищенным и достаточно широким. При самостоятельном разведении смеси нужно, чтобы после перемешивания она выстояла 5-6 минут, а затем еще раз перемешать ее. Не рекомендуют во время высыхания проветривать помещение или использовать внутри него горячую воду.

И напоследок главный совет: руководствуйтесь инструкцией, размещенной на упаковке. Там можно найти информацию о правильном нанесении раствора, ширине швов и периоде высыхания плитка напольная oset

Как положить плитку на кухне на пол своими руками

В этом мастер-классе научимся класть плитку в ванной, следуя пошаговой инструкции с фото. Узнаем о подготовке стен, первых этапах укладки, правильной подрезки плитки по углам и под розетки, а также монтаже кафеля на пол.

ВАЖНО ЗНАТЬ! Современный тренд в заработке на недвижимости. Как за копейки арендовать государственные квартиры и коммерческие помещения и пересдавать это как обычным людям, так и предпринимателям в 2-3 раза дороже. Узнать подробности >>

При работе с тяжелой керамогранитной и мраморной плиткой понадобится плиткорезный станок для мокрой резки. Он предотвращает растрескивание хрупких и твердых материалов, позволяет создать углы с высокой точностью и сделать ровный спил под 45°, необходимый при создании ниш и перегородок. Для домашних работ подойдут простые модели плиткорезных станков мощностью 500–850 Вт. От мощности выбранного плиткореза будет зависеть и вес инструмента. Плиткорезный станок мощностью 500 Вт весит до 10 кг, а более мощные установки до 850 Вт – более 15 кг. Это важно, если вам придется транспортировать станок, чтобы сделать ремонт на даче или на другой квартире. При выборе этого инструмента обращайте внимание на предельный размер плитки, который умещается на рабочей платформе.

Для того, чтобы положить плитку в ванной, вам также понадобятся следующие инструменты. Рулетка и карандаш для замера площади помещения, нанесения необходимых разметок на стенах и напольном покрытии. Ручной плиткорез для подгона плитки по углам и промежутках. Набор шпателей: зубчатый для разравнивая плиточного клея и резиновый для затирки в межплиточные швы. Потребуется гидроуровень и отвес, необходимые для проверки ровности стен, пола в вертикальной и горизонтальной плоскости. Щипцы, ведро и строительный миксер для замеса плиточного клея. Для тонкой резки по углам и под трубами воспользуйтесь болгаркой. Укладка кафеля в ванной производится с применением дрели с коронкой под розетки, своими руками при помощи пассатижей и стеклореза получить ровный срез и не сломать плитку будет проблематично.

Проверяем стены на ощупь, при обнаружении неровностей проходимся шпателем и болгаркой со шлифовочный диском.

Оштукатуренные стены грунтуем. В нашем случае используется грунтовка глубокого проникновения Alpina Expert. Для чего нужна грунтовка Она обеспечивает качественную подготовку стен, повышает адгезию (сцепление) поверхности с дисперсными материалами. Плитка в ванной при покрытии стен грунтовкой надежно фиксируется на стенах и не отпадает. Стены перед грунтованием должны быть чистыми и сухими.

Для грунтования перегородок и других конструкций из гипсокартона применяем бетоноконтакт CERESIT СТ 19 или другой фирмы. В состав бетоноконтакта входит мелкий кварцевый песок, который придает поверхности шероховатую фактуру, повышающую сцепление гладких поверхностей с облицовочными материалами. Обеспечивает хорошую адгезию на любых основаниях (гипсокартон, стекло, плитка, окрашенные стены масляной краской). Перед каждым мазком бетоноконтакт перемешивается кистью, чтобы на дне не оседал песок.

Наносится бетоноконтакт на чистую и сухую поверхность прямыми и круговыми движениями в хаотичном порядке.

Помимо лучшей адгезии основания с плиточным клеем подгонять плитку на грунтованных стенах проще. Зафиксированный на клей кафель дольше сохраняет подвижность.

После покупки распаковываем и внимательно осматриваем плитку, проверяем ее на наличие сколов, брака рисунка и неровностей. Складываем две плиты вместе, если между ними нет просвета, материал качественный. Для облицовки используем кафель испанского производителя Atrium. Главный критерий выбора – плитка в ванной комнате должна обладать устойчивостью к перепадам температур, повышенному уровню влаги, нейтральной реакцией на воздействие химических и абразивных чистящих средств, иметь глазурованную поверхность, препятствующую растрескиванию.

Затем выкладываем плитку по рисунку на сухую. Делаем эскизный чертеж от руки или в программе на компьютере (Кафель, Аркулятор, Плитка 3D), чтобы вам было понятнее, как выложить плитку и с какого ряда начать.

Плитку в ванной начинаем укладывать со второго ряда, учитывая толщину плиточного клея, а также межплиточные зазоры. В этом проекте плитка укладывается с 4 ряда. При укладке со 2 ряда полностью завершить его без установки сантехники и других элементов ванны не получится. Поэтому руководствуемся схемой вашего проекта и проведения последующих работ. Главное помнить, что нижний ряд укладывают в последнюю очередь после облицовки пола, чтобы правильно подобрать размер плиток. Подпираем кафель при помощи вкладышей, между зазорами вставляем расшивочные крестики, выбор которых зависит от габаритов плитки. Так как длина одного полотна плитки в нашем случае составляет 70 см, берем зазор 3–4 мм. При длине 45 см и меньше межплиточного зазора в 1–2 мм будет достаточно.

Чтобы уложить плитку ровно, при помощи гидроуровня или лазера переносим метки по углам. Отбивочной нитью намечаем линию в горизонте.

Строго по отчерченной линии крепим жесткий металлический профиль, который будет считаться начальной границей кладки плитки.

Начинаем монтаж плитки. Разводим водостойкий плиточный клей согласно инструкции, указанной производителем. Распределяем пластичный клейкий состав на участке стены и разравниваем его гребенкой (зубчатым шпателем). Наносить плиточный клей на большие участки не нужно, он затвердевает в течение 10–30 минут, теряет липкость. Наносим плиточный клей на плитку и также распределяем его зубчатым шпателем. Укладку начинаем с видимой части стены, двигаемся по периметру, подрезая кафель по углам.

Хорошенько вдавливаем плитку в клей и выравниваем ее по уровню. Не забываем про вкладыши и расшивочные крестики в межплиточных швах. В следующей плите понадобится проделать отверстия под краны, наносим метки и приступаем к сверлению.

Чтобы просверлить отверстие по кафелю, применяем алмазные коронки. Такими коронками просверливают любую плитку, в том числе керамогранит. При проведении этого процесса не допускайте перегрева рабочего элемента. Есть два варианта – проводить сверление на малых оборотах или использовать водяное охлаждение. Во время сверления рекомендуем слегка покачивать коронку вокруг оси, чтобы капли воды попадали в отверстие и инструмент было легко вытаскивать. Для проведения облицовочных работ в запасе у мастера находятся два варианта коронок – Ф68 для электрических розеток и Ф45 под сантехнические трубы и фитинги.

После просверливания отверстий, приклеиваем плитку к стене. Для крепления кафеля по углам его понадобится подрезать. Делаем замеры и приступаем к резке.

Укладка угловых элементов кафельной плитки в ванной проводится с использованием ручного плиткореза. Принцип работы с этим инструментом напоминает стеклорез. Плитка зажимается в корпусе, режущий ролик проходит вдоль линии среза, после чего отделяется под нажатием собственного веса или разделителя.

Плитка отрезана по длине, фиксируем ее на плиточный клей в углу. Проверяем по уровню.

Продолжаем класть кафель от противоположного угла. Проверяем ровность стены по вертикали. В нашем случае стена имеет уклон на 2 мм в верхней части. Поэтому плитку в углу кладем плотнее, а к верху расширяем шов.

Укладываем поочередно плитку в ряду, постепенно переходим к двери.

Крепим плитку над столешницей.

Отмеряем ширину полотна, размечаем и отчерчиваем линию отреза. Отпиливаем замеренную длину на станке и применяем ее на сухую.

Замеры сходятся, плитка лежит ровно, фиксируем ее на плиточный клей.

Продолжаем приклеивать кафель на стену по такому же принципу. Доходим до места, где плитку нужно вырезать вокруг столешницы, расчерчиваем.

Отрезаем замеренную длину на станке и приклеиваем. При помощи уровня выставляем отделку ровно в одной плоскости.

После того, как вы проложили базовый ряд, снимаем подпорные металлические рейки. Удаляем подтеки клея ножом.

Укладываем второй ряд, придерживаясь тех же правил, что и с первым. После приклеивания плитки проверяем ее на ровность в горизонтальной и вертикальной плоскости. Для этого используем уровень и отвес.

Доходим до места, где будет установлена розетка. Просверливаем отверстие по такому же принципу, что и под водяные краны.

Если отверстие попадает в плиточный шов, центр окружности должен находиться в середине шва. Аккуратный срез делаем при помощи станка. Альтернативный вариант для получения отверстия – болгарка с диском по камню. В крайнем случае, кромку можно отломить пассатижами. Наглядный процесс проделывания отверстия смотрите на видео.

Для того, чтобы получить ровный наружный угол, торец плитки запиливается под 45°. Из двух половинок формируется прямой угол. Такой срез выглядит аккуратно, исключает применение пластиковых и алюминиевых уголков для скрытия неровностей спила. Ровный угол под 45° проводится на станке.

Ревизионный люк вырезаем болгаркой. Ровный срез этим инструмент сделать не получится, но так как люк будет обрамляться это необязательно.

Продолжаем облицовку стен, следим за горизонталью и вертикалью. Вытягиваем расшивочные крестики в местах, где плиточный клей окончательно затвердел.

Чтобы сделать отверстие в плитке под вытяжку, используйте болгарку с алмазным кругом. Карандашом обрисовываем окружность нужного диаметра. Отмечаем центр крестиком и проводим диагональные линии. Прорезаем болгаркой линии до края окружности, а затем выпиливаем отверстие по кругу.

После того, как все стены будут облицованы доверху, нижний ряд пока не трогаем, затираем межплиточные швы. Удаляем расшивочные крестики и клинья, аккуратно прочищаем ножом швы от клея и протираем кафель.

Замешиваем затирку и заполняем швы. Чтобы сформировать ровный шов, используем затирочный шпатель.

Ждем, пока затирка слегка затвердеет. Удаляем лишнюю затирку с кафеля при помощи влажной губки, протираем ее насухо чистой тряпкой.

После затирки швов на стенах, приступаем к монтажу потолка. Пока не установлена ванна и не облицован пол, делать это гораздо проще. Вероятность повредить эмаль ванной и плитку на полу, уронив тяжелые предметы при монтаже, уменьшается.

После того, как закончили с отделкой потолка, устанавливаем ванну.

Укладка основной части стены окончена, приступаем к полу. Подготавливаем поверхность, заметаем и смачиваем пол, изучаем кафель и выкладываем его по рисунку на сухую.

Максимально заполняем площадь пола облицовочным материалом в первый день. Переносим линию параллельно порога и рассчитываем укладку кафеля таким образом, чтобы к порогу подошел целый кафель, его не пришлось отрезать. В нашем случае плитку длиной 80 см делим на 4 части и укладываем со смещением 20 см. Наносим плиточный клей на пол и кафель, распределяем его равномерно гребенкой, плотно вдавливаем плитку. Не забываем про соблюдение уровня и установки расшивочных крестиков. Подрезаем плитку, оставшуюся часть пола докладываем на следующий день.

После подсыхания вытаскиваем крестики, прочищаем швы, вытираем поочередно плитку влажной сухой тряпкой. Рулеткой отмеряем количество плитки, которое необходимо доложить.

Облицовка плит на полу закончена, переходим к укладке нижнего ряда стен.

Далее обкладываем кафелем нишу из влагостойкого гипсокартона под ванну. Расчерчиваем место под ревизионный люк и подгоняем под него плитку.

Вся плитка доложена, зачищаем, выметаем, вытираем и пылесосим швы на полу.

Затираем стены и облицованную нишу донизу.

После схватывания протираем стены влажной губкой и насухо вытираем.

Укладка кафеля в ванной заканчивается затиркой пола. Плитка на полу не такая гладкая, как на стенах. Приходится несколько раз вытирать мокрой тряпкой.

Облицовка стен и пола в ванной окончена. Следуя рекомендациям положить плитку без привлечения мастера своими руками не так сложно. Выставляем бытовую технику и приступаем к завершению установки сантехники нужно ли класть плитку под ванной

Укладка плитки: затираем швы - Видео инструктор

Реклама

Вадим Маров не из тех, кто дожидается 8 Марта, чтобы вынести засохшую новогоднюю ёлку. Когда появились первые признаки старения крылечка на даче, он взял в руки инструмент и быстренько привёл ступени и площадку в порядок. И как оказывается, ничего сложного здесь нет.

Со временем метлахская плитка на крыльце дачи стала отваливаться, образуя некрасивые проплешины. Надо было заменить её новой, более современной.

В ближайшем магазине стройматериалов имелась в продаже плитка из керамогранита.

Она отлично подходит для отделки входа в дом, где ступеньки испытывают серьёзную нагрузку – летом их поливает дождём, зимой заметает снегом, не говоря уж о том, что каждый норовит по ним пройти туда и обратно. А плитка из керамогранита не боится ни дождя, ни холода, да и опыт по её укладке у меня уже был.

Читайте также:  Тонкости и нюансы укладки крупноформатной плитки

Померять, посчитать и купить материал для крыльца

Вначале рулеткой снял размеры самого крыльца и двух ступенек с правой и левой сторон крылечка. По расчётам вышло, что надо закупить сорок плиток. Ещё приобрёл морозо- и влагостойкий плиточный клей для керамогранита. Также купил мешок цемента и клей ПВА (см. таблицу). Песок на даче у меня был.

Весь материал завёз на дачу и приступил к работе, предварительно изучив прогноз погоды на ближайшие дни. Стояла жара – температура была больше 30 градусов и осадков не обещали.

Готовим основание под укладку керамогранта

С помощью перфоратора с насадной быстро снял старую плитку и остатки раствора, на котором она держалась. Поверхность очищенного крыльца пришлось выравнивать с помощью раствора. Его замесил в стандартной пропорции – одна часть цемента М400 на три части песка. В готовый раствор добавлял немного клея ПВА. Он придаёт застывшему раствору необычайную прочность. В этом я убедился, когда в своё время клал плитку в летнем душе. Она стоит до сих пор и ни одна не отвалилась. После выравнивания дал раствору просохнуть сутки.

Кроим и клеим

Затем предварительно разложил плитку на крыльце и ступеньках с учётом швов. Разметил места, где надо положить целую плитку, а где надо её подпилить. Чтобы швы были одинаково ровными, накусал проволоки и наделал скобочек, которые вставлял между плиток вместо стандартных пластиковых крестиков. Плитку резал болгаркой с алмазным диском. Режет как по маслу. Подготовил все плитки, кроме последнего ряда – там в четырёх плитках надо делать пропилы под стойки перил.

Клей я готовил по инструкции небольшими порциями. В ведро с водой насыпал немного сухой смеси и перемешивал её дрелью с насадкой. Плитку начал класть от стены дома, как самой ровной стороны. Клей наносил на пол зубчатым шпателем с шагом прорезей 8 мм. Каждую плитку после укладки проверял уровнем и подправлял резиновым молотком. В швы вставлял подготовленные согнутые проволочки. Швы очищал от клея, если он попадал туда.

Когда остался последний ряд, ещё раз примерил плитки, сделал соответствующие вырезы под стойки перил и уложил на место.

Затираем швы плитки

Через двое суток, когда клей застыл, и по плиткам можно было ходить, стал затирать швы. Для этого замесил раствор из цемента и песка с добавлением клея ПВА. Швы затирал резиновым шпателем и затем протирал их губкой, заодно удаляя грязь и лишний раствор влажной тряпкой. После затирки дал всей конструкции застынуть. Через день я смёл пыль после затирки. Теперь можно свободно ходить по крыльцу и радоваться, как хорошо и красиво всё получилось.

Материал

Количество

Стоимость, руб.     

Плитка (керамогранит) 30 х 30 см

40 шт.

1080

Клей для плитки

1 мешок

250

Цемент М400

1 мешок

240

Клей ПВА

банка 2 кг

125

Песок речной

2 ведра

ИТОГО 1695 руб.

Керамогранитная плитка на крыльцо своими руками – ход работы по укладке

  1. Старые плитки и раствор удаляем, используя перфоратор с насадкой-зубилом.
  2. Очищенную поверхность площадки и ступеней требуется выровнять.
  3. Для выравнивания поверхности используем раствор с добавлением клея ПВД.
  4. Для дальнейшей работы раствору надо дать застыть.
  5. Когда под руной нет крестиков, можно использовать кусочки проволоки.
  6. Плитку кладём, начиная от края стены, двигаясь к перилам.
  7. Чтобы выдержать плоскость, положение каждой плитки проверяем уровнем…
  8. На последнем ряду надо примерить плитки для разметки вырезов под стойки перил.
  9. перед приклеиванием плитки разложим её насухо, выдерживая толщину шва.
  10. Для резни керамогранита понадобится болгарка с алмазным диском.
  11. Для нанесения клея используем зубчатый шпатель.
  12. …при необходимости поправляя её резиновым молотком.
  13. После того как затёртые швы просохнут, останется смести пыль.

Ссылка по теме:   Керамическая плитка – облицовка, укладка затирка швов своими руками – в вопросах и ответах

Облицовка крыльца со с ступеньками  керамогранитной плиткой – видео

Сами облицовываем плиткой свое крыльцо ч.1

© Автор: В. Маров

Реклама

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

  • Растворы для обработки и опрыскивания рассады своими руками Как приготовить растворы для рассады...
  • Цветочный контейнер своими руками из дерева – чертежКак сделать деревянный контейнер для...
  • Укладка лаг для пола – таблица расчета Как рассчитать толщину досок и...
  • Лесная земля – заготовка и смеси своими руками Как приготовить листовую землю ...
  • Современные источники света вместо лампочек Чем осветить дом вместо лампочек...
  • Как при помощи подручных средств можно отмерить необходимое количество удобрения Памятка для садовода – масса...
  • Обработка сада весной – таблица работ Весна: календарь защиты садаМечтаете, чтобы.. клей пва клеить плитку

  • Мастер-класс: как сделать тротуарную плитку своими руками

    Плитка

    06.06.2017

    4.3 тыс.

    2.9 тыс.

    6 мин.

    Керамика – материал, идеально подходящий для комнат с повышенной влажностью. По сравнению с панелями ПВХ он выигрывает в том, что абсолютно безопасен, экологичен, не имеет запаха и не горит. Недостаток – это хрупкость при падении и ударах, поэтому во время монтажа следует соблюдать технологию кладки. Это условие необходимо для того, чтобы облицовка держалась долго и выглядела привлекательно.

    ВАЖНО ЗНАТЬ! Современный тренд в заработке на недвижимости. Как за копейки арендовать государственные квартиры и коммерческие помещения и пересдавать это как обычным людям, так и предпринимателям в 2-3 раза дороже. Узнать подробности >>

    Для того чтобы работать, вам потребуются:

    • плиточный клей;
    • затирка для швов;
    • профиль;
    • строительный уровень;
    • плиткорез;
    • рулетка;
    • карандаш для разметки;
    • зубчатый шпатель для клея;
    • резиновый – для затирки;
    • пластиковые плиточные крестики.

    Перед укладкой плитки нужно подготовить поверхность

    Если вы собираетесь клеить плитку в ванной и делать дополнительные отверстия под трубы или розетки, вам потребуется дрель и алмазная коронка. Не забудьте про перчатки и защитный халат, т.к. во время процедуры можно испачкаться. Начните мероприятие с подготовки стены. Не нужно пренебрегать этим этапом – от его качества будет зависеть, насколько удобно будет клеить кафель, и качество крепления керамики на поверхности. Сначала нужно удалить старое покрытие:

    • Лакокрасочный состав на основе масла снимается с помощью Бетоноконтакта – средством обрабатываем стену, потом делаем небольшие насечки и удаляем краску с помощью зубила или металлического шпателя. Как вариант, можно воспользоваться болгаркой со специальной насадкой в виде щетки – это подойдет и для отклеивания старых обоев.
    • Старый кафель снимаем с помощью молотка с зубилом или перфоратора. Первый способ подойдет для маленьких площадей, второй целесообразнее применять на больших поверхностях.
    • Водоэмульсионка легко смывается водой. Если вы имеете дело с поклейкой плитки в ванной, то здесь придется снимать материал, в составе которого имеются водоотталкивающие компоненты. Воспользуйтесь методом удаления масляной краски.
    • Моющиеся обои из винила или флизелина удаляются в три этапа. Сначала поверхность обрабатывается игольчатым валиком, потом смачивается водой с помощью тряпки или мягкого валика, выдерживается в течение 20 минут. После того, как обойные листы напитаются влагой, их легко отклеить, подцепив за угол на стыке и потянув на себя. Обязательно удалите шпателем все оставшиеся кусочки бумаги.

    Чем ровнее очищенная поверхность, тем эстетичнее будет смотреться наклеенная на нее керамика, и тем дольше она будет держаться. Заметные бугры, трещины и прочие неровности необходимо устранить. Поскольку мы клеим плитку – тяжелый материал – воспользуемся армирующей сеткой и шпаклевкой Ротбанд. Покрытие монтируется по шагам:

    1. 1. загрунтуйте стену, нанесите на нее шпаклевку тонким слоем до 15 мм;
    2. 2. аккуратно приклейте сетку, распределите по всей поверхности, выровняйте, разгладив складки;
    3. 3. подождите полного высыхания, это будет зависеть от температуры и влажности помещения – материал должен посветлеть;
    4. 4. нанесите второй слой Ротбанда, закрыв им сетку, снова подождите, пока покрытие высохнет;
    5. 5. зачистите поверхность наждачной бумагой, если на ней имеются неровности.

    Клеить плитку нужно на поверхность, обработанную грунтовкой. Если этот этап пропустить, то бетонная стена легко впитает влагу из клея, и это затруднит процесс. Грунтовочный материал выполняет функцию антисептика – он предотвратит появление плесени и грибка. Это актуально для санузла и ванной комнаты, где все время влажно. Наносите грунт на стену правильно – малярной кистью или мягким валиком тонким слоем. В зависимости от типа раствор высыхает полностью от получаса до 12 часов – смотрите информацию на упаковке.

    После выравнивания и грунтования стены можно приступать к самой процедуре монтажа. Кладка осуществляется несколькими способами:

    • "Шашки", "шахматы" или традиционный метод. Подходит для квадратных или прямоугольных плит. Принцип состоит в выкладывании ровными рядами с отсутствием смещения.
    • "Кирпичная кладка" подразумевает прямое расположение плиточных элементов со смещением горизонтальных или вертикальных рядов.
    • По диагонали или "палуба". Каждый шов из прямоугольных частей располагается под углом в 45 градусов относительно поверхности пола и смещается, как в "кирпичной".
    • "Ромбом" – раскладка без смещения рядов, квадратными элементами.
    • "Елочка" – раскладка делается прямоугольными частями по принципу паркета.
    • "Модуль" – составление композиции из плиток разных форм и размеров. Рисунок сначала проектируется на бумаге, потом многократно повторяется на стене в процессе монтажа.

    Выбрав способ раскладки, следует сделать разметку

    При выборе способа учитывайте характеристики и размеры помещения. Для маленькой ванной или туалета подойдет мелкая плитка с глянцевой поверхностью светлых оттенков – это визуально увеличит площадь. Оригинальный способ – попробуйте мозаику или "гималайскую соль". Если комната просторная, можно использовать крупные плиты, сложные композиции с размахом на всю стену, разделить участок на цветовые сектора. Для больших помещений годится все, кроме "мелочи".

    После того, как вы выбрали подходящий способ раскладки, сделайте разметку, чтобы ряды были ровными и аккуратными. Возьмите рулетку, уровень, линейку, карандаш и:

    • начните размечать с нижнего ряда, если пол тоже будет под кафелем, то со второго, поставьте карандашом отметку;
    • по строительному уровню прикрутите деревянную рейку – для того чтобы кафель постепенно не съезжал, пока вы будете наклеивать верхние слои;
    • линия по рейке берется за основу для чертежа схемы дальнейшего расположения элементов.

    Разметку делайте таким образом, чтобы первая плитка располагалась в самом видном углу – резаные части лучше прятать подальше.

    Принцип разведения клеевой основы под плитку зависит от ее состава. Цементный клей разводится в пропорциях, указанных на упаковке. Высыпьте нужное количество порошка в теплую воду, размешайте до однородности. Если материала нужно много, и вручную размешивать тяжело, используйте строительный миксер – дрель и специальную насадку. После процедуры сразу промойте "венчик", т.к. после засыхания это будет сделать трудно.

    Клеевый состав наносится на участок пола или стены шпателем

    Двухкомпонентный тип смешивайте сразу перед использованием – с ним вам не нужно наносить затирку. Пастообразная смесь не требует специальной подготовки – наносите ее сразу после вскрытия упаковки. Клея плитку своими руками, действовать будем пошагово:

    1. 1. На небольшой участок стены зубчатым шпателем нанесите подготовленный клеевой состав. Под ним не должно быть пузырей и пустот, слой клея должен быть ровным и составляет около пяти миллиметров.
    2. 2. По нанесенной разметке приклейте первую плитку, от нее – все остальные, рядами снизу вверх. Второй вариант – от центра стены. Кафель прикладывайте к стене, немного его прижимая, но не давите слишком сильно, слегка постукивайте деревянным обухом молотка.
    3. 3. После монтажа второй плитки в шов вставьте крестик, и так далее – это делается для того, чтобы элементы не смещались, и между ними можно было нанести затирку.
    4. 4. Выступающий на швах клей сразу вытирайте, т.к. он быстро сохнет – исключение составляет паста.
    5. 5. Используйте плиткорез, когда нужно заполнить небольшие оставшиеся участки – там, где площадь меньше, чем ширина стандартного плиточного элемента.
    6. 6. По окончании кладки оставьте комнату открытой на сутки – этого достаточно, чтобы клей полностью высох.

    Если вы используете мозаику на гибком основании, под нее идеально выравнивать поверхность не нужно. Такой материал представлен на рынке в двух вариантах – стеклянном и керамическом. Клеится он аналогично стандартному кафелю, но без разметки на стенах, т.к. его элементы очень мелкие. Облицовка "гималайской солью", имеющей своеобразную полупрозрачную структуру, выполняется по такому же алгоритму. Особенность этого материала – антисептические свойства.

    Затирка наносится на места стыков плиток с помощью резинового шпателя. Это делается после полного высыхания клея. Для влажных комнат выбирайте влагоустойчивые затирочные материалы.

    После того, как щели между плитами заполнены, вытрите излишки раствора тряпкой – чем быстрее вы это сделаете, тем проще это будет. Цвет подбирайте под основной оттенок на кафеле. Разводите затирку небольшими порциями и до такой консистенции, чтобы она не текла по покрытию, а имела вид густой пасты. По завершении работы хорошо протрите облицовку мягкой тканью – удалите пыль и сделайте ее "сияющей".

    Решились на самостоятельную кладку керамической плитки Внимательно прочитайте инструкцию, подберите материалы и приступайте. Если вы делаете это впервые, начните с простых способов кладки – сложными композициями можно будет заняться после получения достаточного опыта 60х120 плитка керамогранит

    Как уложить плитку в ванной своими руками

    Наиболее подходящее с практической и эстетической точки зрения покрытие стены на кухне — это кафель. Керамическая плитка выдерживает повышенную температуру, влажность и имеет красивую глянцевую поверхность и высокую прочность.

    Фартук из керамики не только придает изысканный вид кухне, но и прослужит довольно долго, т.к. невосприимчив к воздействию влаги.

    На рынке есть большое разнообразие керамических плиток, так что довольно просто подобрать кафель на кухню. Основные проблемы возникают уже при работах по укладке кафеля, ведь их стоимость практически равна цене самого материала. Как класть плитку на кухне своими руками

    Работы по выравниванию стен

    Обычно стену обрабатывают грунтовкой для обеспечения лучшего сцепления шпаклевки.

    Эта операция производится поэтапно и начинается проверки вертикальности и правильности поверхности стен кухни. Есть три варианта проведения работ, зависящие от их состояния:

    • если в вашей кухне стены достаточно ровные, то перед началом укладки кафеля надо их выровнять, оштукатурив их слоем в 2,5 сантиметра;
    • при больших неровностях, трещинах и кривизне на стенах кухни их можно покрыть гипсокартонном, а потом облицевать керамической плиткой;
    • если на стены кухни нанесена краска, то придется убрать ее с поверхностей, на которые надо уложить плитку, а затем оштукатурить их.

    Главное при этой работе — это полное выравнивание плоскости стен, иначе кафель ляжет неровно и испортит весь дизайн вашей кухни.

    Начинаем работу с заполнения всех трещин и неровностей шпатлевкой и уборкой всех выступающих частей. Замазываем цементным раствором все выбоины и глубокие трещины. Наносим слой штукатурки и оставляем до ее окончательного просыхания.

    Перед тем как класть кафельную плитку на поверхность, её необходимо очистить от старой краски.

    Если приходится облицовывать стены кухни гипсокартонном, то выбирайте влагоустойчивые листы (типа ГВЛВ). Их надо уложить на металлические профили (с помощью шурупов) или деревянные рейки, привинченные к стенам помещения с шагом 0,4 метра. Торцы листов подрезают строительным ножом, сделав на них скос под 45 градусов.

    Стены, покрытые краской, обрабатывают специальными смывающими составами, и она осыпается. Если есть время и возможность, то краску просто соскабливают острым шпателем. Следующий этап работ — нанесение на стены кухни слоя штукатурки толщиной в 2-3 сантиметра.

    Продолжают работу нанесением на сухие оштукатуренные стены или гипсокартон грунтовки так называемого глубокого проникновения, и после того как она полностью просохнет, можно будет приступать к укладке кафельных плит на стены.

    Вернуться к оглавлению

    Для закрепления плитки используют уже готовый клей в виде пасты или цементные клеевые смеси.

    Для начала этой операции надо приобрести на строительном рынке клей для керамических плиток. Его обычно покупают совместно с приобретением кафеля. Чтобы определить нужное для облицовки вашей кухни количество плитки, надо измерить площадь стен помещения, и добавьте 15-20% на подрезку и бой керамики во время рабочего процесса. Обрезанные куски материала обычно укладывают в таких местах, где они будут незаметны, например, за кухонными шкафами.

    Основных способов укладывать плитку на кухне всего три:

    • установка по швам плиток — самый простой и распространенный;
    • в так называемую перевязку — со смещением верхних рядов относительно нижних (в горизонтальной плоскости) на 1/2 размера плитки;
    • укладка кафеля по диагонали — это требующий много материала и больших трудозатрат процесс, так как надо резать много кафеля.

    Выбрав способ, как мы будем укладывать плитки, начинаем ее укладку на стены кухни.

    Для крепления профиля под плитку обычно используется электрическая дрель.

    Чтобы не ошибиться, берем и выставляем вдоль стен помещения один ряд кафельных плиток. Предварительную укладку проводят с середины стены, если по ходу есть проемы — двери, окна и т. д.

    Последующая работа делится на несколько этапов по следующей технологии:

    • на стене острым предметом чертят горизонтальную линию на высоте кухонного стола (обычно стена на этой высоте закрыта шкафами кухни). Если вы решили покрыть стену от пола и до потолка полностью, то деревянную рейку — маяк или металлический профиль (линейку) надо укрепить над первым рядом плиток, считая от поверхности пола;
    • металлический профиль от гипсокартона закрепляют гвоздями на стену по уровню проведенной линии, оставив запас в 2-4 сантиметра — на него будет опираться нижний ряд плиток. Строительным уровнем и отвесом проверьте правильность укладки;
    • таким же образом размечают и проводят вертикальную базовую линию — к верхнему левому краю стены кухни прикладывают кафель и приставляют к плитке отвес. Двигают ее вдоль отвеса (сверху вниз), отмечают места, где можно установить целые пластины материала, а где надо будет применить подрезку кафеля;
    • выбирают для работы шпатель. Его ширина зависит от габаритов плитки, например, если укладывается кафель с размерами 20 Х 32 сантиметров, то применяют большой шпатель с зубцами до 9-11 миллиметров. При облицовке помещения более мелкой плиткой выбирают инструмент с высотой зубцов до 7-8 миллиметров. При работе шпатель постоянно опускайте в ведро с водой, чтобы клей не пристал к поверхности инструмента;
    • на обратной стороне керамических плиток в одном из нижних углов есть стрелка. Перед работой весь материал надо уложить так, чтобы она была расположена с одной стороны у всех плиток, и сделайте отметку карандашом на торцевой стороне уложенного ряда — это даст возможность быстро определить верх и низ плиток при их наклейке на стену;
    • по инструкции, указанной на упаковке, производят замешивание клеевой массы и оставляют ее на 10-15 минут, а затем повторяют эту операцию еще раз до того момента, пока вся масса клея не станет мягкой и пластичной;
    • шпателем наносят его на стену. Для проверки ровности наносимого слоя применяют алюминиевые правила;
    • плоским шпателем клей наносят на обратную сторону кафеля, а не нужные излишки удаляют его зубчатым «собратом» — на обратной стороне плитки должны получиться ровные бороздки. Массу клея можно наносить и прямо на стену, от этого качество работы не ухудшается. Шпатель надо держать строго перпендикулярно, от наклона зависит толщина нанесенной на плитку клеевой массы;
    • кафель прикладывают к стене и как можно равномернее прижимают. Когда клей прихватит пластину, проверяют вертикальность и горизонтальность укладки строительным уровнем;
    • следующую плитку наклеивают рядом с первой и устанавливают пластмассовые крестики сверху и снизу по шву между ними. Проверяют плоскость укладки с помощью правила. Зазоров между плитками не должно быть;
    • наклеивают кафель до полного покрытия стен помещения;
    • при необходимости укладки плитки в углу и если целая пластинка не умещается, то ее надо порезать с помощью стеклореза, металлического карандаша с «победитовым» наконечником или специального устройства для резки керамических плит. При разрезании кафеля по фигурной или ломаной линии (например, под розетку), используется болгарка с алмазным диском;
    • учтите, что если вам необходимо подрегулировать наклеенную на стене плитку, что эту работу можно делать только в течении 9-11 минут, пока клей окончательно не схватился. Если вы не успели, и время вышло, то надо снять кафель, прочистить стену от клея и заново произвести укладку;
    • для оформления угла стены или оконного откоса применяется пластмассовый угольник — с его помощью маскируют торцы плиток. Он выбираются на два миллиметра больше толщины используемого кафеля;
    • когда вся поверхность стен кухни оклеена керамическими плитками, дают клею просохнуть в течение суток и затем снимают со стены металлический профиль — маяк.

    Технология укладки плитки.

    Вернуться к оглавлению

    Все пластиковые крестики снимают со стен и из порошка, разведенного в воде, готовят затирку, выбранную под цвет наклеенной плитки. Консистенция рабочей массы должна напоминать густую сметану. Материал равномерно наносят между плитками резиновым шпателем и, дав затирке немного просохнуть, тщательно вытирают поверхность кафеля слегка увлажненной тряпочкой (губкой).

    Вернуться к оглавлению

    1. Кафельная плитка.
    2. Грунтовка глубокого заполнения.
    3. Клей для керамических материалов.
    4. Штукатурка.
    5. Затирка для кафеля (порошок).
    6. Профиль от гипсокартона.
    7. Шпатели металлические (плоский и зубчатый).
    8. Пластмассовые уголки и крестики.
    9. Резак для кафеля или специальный станок.
    10. Болгарка с алмазным диском.
    11. Шпатель резиновый.
    12. Правила алюминиевые, рулетка, линейка металлическая.
    13. Строительный уровень и отвес.
    14. Гвозди.

    Если проектируется новая кухня, то надо учесть, что кафельная плитка не только выполняет защитные функции для стены от влаги и пыли, но также вносит свою долю в общий дизайн вашей кухни.

    Уложенная плитка должна гармонировать по цвету с мебелью в этом помещении керамическая плитка п

    Related articles

    Растворы и смеси для плитки керамической тротуарной . Раствор для напольной плиткиОбработка плитки позволяет не только . Все средства для обработки напольной, .,Раствор для плитки. Универсальным средством крепления плиток является цементный раствор.,Чтобы приготовить качественный раствор для тротуарной плитки, пропорции составляющих .

    Плитка для фартука на кухню мозаика: фото отзывы под . Плитка для фартука кухни отзывыКак положить плитку мозаику для кухни . плитка мозаика для кухни . Для отделки фартука .,Фартук для кухни по Самой Низкой . • Восьмиугольная плитка для фартука на . Отзывы .,Виды материалов для изготовления фартука для кухни, основные преимущество кафеля, дизайн .

    Душевой поддон из плитки 40 фото: как сделать своими . Поддон в ванну из плиткиПоддон должен быть на 15 . Душевая из плитки — это не . Поручни в ванну для инвалидов и .,Хотела бы сделать/выложить поддон в душевую кабину из плитки, из которой пол будет выложен.,Статья-инструкция, как сделать душевой поддон из плитки и кирпича. Описывается, как .

    Источники статьи

    << Go back to the previous page